日期：2014-02-25 11:51 /人氣：869 /來源：互聯網
很多同學買了單反，隨便整了幾下，發(fā)現好像出不來高大上的效果，然后還覺得有時候拍得蠻丑，不受控制，其實都是因為不了解單發(fā)的最基礎的成像組成元素。
希望今天看完這篇文章后，好好把你的單反再拿出來摸一摸。試一試是否已經可以控制。
分三部分內容，
第一部分：光圈
我們先看一下它的廬山真面目吧，先來一張它的寫真。
再來一張它的肖像畫。
看懂了吧？光圈其實就是鏡頭的進光孔，它的大小，決定著在單位時間內進去的光量。
大的光圈當然是瞬間進去的光比小的要多。
而進光量決定著什么呢？那就是畫面的亮度。
攝影其實就是一門光的藝術，我們相機上大部分的參數都是在調整進光量。無論是快門，ISO，光圈，基本上都是在調光。
光圈的參數是很有意思的，數字越大，光圈就越小。例如光圈f2就比光圈f10要大很多很多了。
看看下面這個圖你就懂。
那么光圈是不是越大越好呢？這個當然不是，看具體你要拍的是什么來決定應該用多大的光圈。
但是大光圈的鏡頭肯定比同等的其他參數的小光圈鏡頭要貴。所以大光圈是不是好東西自己感知一下哈。
OK，接下來我們來實操一下，大小光圈最基本的亮度不一樣之外，還有什么變化。
這幾張片都是18-55的狗頭拍的，它的最大光圈是f3.5,這張就是f3.5拍的，然后你開始對比下面我逐漸縮小光圈拍攝的畫面變化。
F5光圈
F6.3光圈
F8光圈
F10光圈
是不是看到很明顯的背景變化？
結論是：當焦距一直都不改變的時候，光圈越大，背景的虛化越厲害。
你覺得不夠明顯？我們來一張非常明顯的。
F2.0的光圈。背景虛化得是不是夠屌炸天了？
所以拍人物特寫的時候，我都喜歡大光圈來拍。
另外，你看這張，同樣的f3.5光圈的，為何它的背景虛化得沒剛才那么嚴重？
那是因為，對焦的對像越近，景深就越淺，對焦的對象越遠，景深就越深。
沒看懂？那我換一個通俗的說法：對焦的對象越近，背景越虛化，對焦的對象越遠，越清晰。
拍這張圖的時候，我是把鏡頭退后了一些，所以它對焦點比剛才更遠了，所以背景相對沒有虛化得那么嚴重。
最后，也要給黑色的貓貓露個臉，當了那么久的跑龍?zhí)住?/p>
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那么，什么時候用大光圈，什么時候用小光圈呢？
下面線舉例，通過剛才說的遠離，如果你要拍攝的對象是全部都需要清晰的，那么當然是使用小光圈更好了，因為不像要任何的明顯虛化嘛。
例如室內的環(huán)境全景，下面是全球最牛逼的音響耳機設計公司，B&O網站上的圖，不要告訴他們我盜了他們的圖。
因為它希望產品和環(huán)境都是清晰的，所以這個必須是使用小光圈去完成拍攝。
或者是你需要拍攝戶外的超廣角風景，希望近處和遠處都是清晰可見的，那么也是應該用較小的光圈來執(zhí)行。
那么什么時候使用大光圈呢？
當然是拍特寫的時候啊，例如人物什么的。
下面的照片，我都是用f2.0左右去拍的。因為我希望模特足夠突出，然后背景盡量地虛化掉。
大光圈的好處在于：
1.突出主體。
2.遇到背景很不美觀的時候，把它虛化就馬上優(yōu)化了畫面。
3.在光線很弱的時候，它也能保持比較高的快門，來達到弱光下拍出清晰的照片。例如夜景
好了，關于光圈的內容就到這里結束了。
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第二部分:快門
什么是快門，其實就是鏡頭打開和關閉的那個過程，快門的單位是時間，快的有幾千之一甚至幾萬分之一秒，慢的有幾秒，幾分鐘，甚至幾小時。那它能決定著攝影里的什么呢？那就是鏡頭進光時間，從而決定畫面的亮度。
例如對著光源拍攝，我們就需要非常短的快門，否則畫面就會曝光過度，例如對著一個漆黑的星空拍攝，那么我們就需要非常長的快門，否則那么點光源無法在短時間內給你足夠的亮度去生成畫面。那除了亮度它還可以玩出點什么花樣來呢?我們來看一些有趣的花門玩法。
先上自己的幾張作品先是一張星空的照片，
這個快門是30秒，光圈3.5, ISO800
因為夜里沒有光線，所以必須通過長時間來給鏡頭吸收足夠的光線來成像，由于我沒有帶外接設備，所以只能最長30秒了。
這是一張在潮州拍的海浪，快門是1/4秒，其實只需要1/10秒以上的快門，水基本就可以成為絲綢狀的了，我只是讓它更加夸張一些。
這張對著太陽拍，當然是光線非常強烈的了，所以我需要把快門調到非常低，我的相機最低只能去到1/4000秒，所以快門就是這個了。還是太亮怎么辦？調小點光圈啊，我把光圈調到了f7.1,所以基本上就是符合我想要的亮度了。
這張是在玫瑰海岸附近拍的，凌晨5點多6點，天還沒亮，對面是小海島，有點燈光，所以我只開到了4秒，基本就是我想要的亮度了。
以下都是我收集過來的案例照片，分別是用超快的快門和超慢的快門拍的。
只有非常高速的快門才有可能拍到子彈擊破物品的圖像，當然這個不可能是人手去按的快門，全都是機械操作的了。
水滴也是需要比較快的快門，這個是可以用人手拍攝的。
接下來是慢快門，不用多說，找個腳架，然后去馬路的行人天橋上架起來拍一下吧。10秒到30秒，自己慢慢試。
這樣的星空怎么拍？這個可是個辛苦活兒，拍了一夜的，有機會在詳細說，我想我親自去拍這個的可能性不大，太累了。
這種怎么拍？你試試1/10快門，去街頭或者馬路捕捉一下，鏡頭跟著移動的物體一起旋轉，然后按下快門后繼續(xù)移動，等完成了再靜止下來，多試幾次就知道怎么玩了。
這個的遠離就和我拍的海浪一樣的了。具體參數不要問我，你自己多試多練就能倒背如流的了。
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第三部分：ISO
ISO的概念我就不解釋了，大家都用過PS里面的曲線或者色階吧，
等于是將一張比較暗圖的亮度強行提亮，得到的結果和后果應該都清楚，就是亮度提升了，但是畫面的噪點會增加，
所以ISO這個東西是在快門和光圈調到極限都無法滿足現場的光線條件去拍出一張正常曝光的照片時候，就出動它吧。
日間的戶外基本上都是保持最低的ISO100 。夜里或者是室內都是有可能需要提高ISO去達到正常曝光的，但能少就少，可以400解決的就堅決不要用800.不過,好的機身例如無敵兔，ISO開到1600都幾乎沒多少噪點，一分錢一分貨啊。
接下來給你看下對比案例。
看到沒有？看到沒有？ISO開高了，噪點直接刺眼你的氪金狗眼！一般沒啥事你也不要開它。真的暗得不行再考慮。
不過呢，原圖的構圖大小是下面那樣的，我只是截一個小細節(jié)出來說明，如果你的片兒不打算印刷大尺寸，在網上小尺寸看看就好，那么ISO高少許也是看不出來的。
最后再說一個案例。
下面這張，我為了把圖片的質量不降低，保持了ISO200，但是快門調到非常慢的1/8秒，意味著什么？就是意味這它犯了我昨天說到的安全快門的問題，這個鏡頭是18mm焦距的，現在快門少于了1/18.得到的結果就是，沒噪點，但是已經抖動了，模糊了！！那么這張絕對是廢片了！！
一張片兒必須保證它的清晰度為第一責任，然后再是曝光正常，最后才考慮有沒有噪點這些的質量問題，所以該出手時候還是必須出手！
作者：
